আদিবাসী পোশাক: জাতি ধরে নাম, বুনন, নারী-পুরুষের পোশাক ও কখন পরা হয়

আদিবাসী পোশাক বলতে একটি কাপড়ের নাম নেই: চাকমা নারী পরেন পিনন ও খাদি, মারমা নারী থামি ও আঙ্গি, ত্রিপুরা নারী রিনাই ও রিসা, হাজং নারী পাথিন, কোচ নারী লেফেন, আর গারো নারীর ঘরোয়া পোশাকের নাম দক্বান্দা। বাংলাপিডিয়ার বর্ণনায় বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় নিজেদের বস্ত্র মূলত নিজেরাই তৈরি করেন, আর প্রায় প্রতি পরিবারের নিজস্ব তাঁত আছে। কোন পোশাক কে পরেন, কখন পরেন আর কীভাবে বোনা হয়, তা জনগোষ্ঠী ধরে আলাদা।

পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর পোশাক নিয়ে আলাদা আলাদা পূর্ণ লেখা জুমজার্নালে আগেই আছে: মারমা থামি ও আঙ্গি, তঞ্চঙ্গ্যা পিনুইন, ফারদ্দরী ও খবং, ত্রিপুরা রিনাই, রিসা ও কুবাই, ম্রো ওয়ানক্লাই ও বম কোমরতাঁত, পাহাড়ি পুরুষের পোশাক। এই পোস্টে পাহাড় আর সমতলের জনগোষ্ঠী এক জায়গায় আছে: নাম, কে পরেন, কখন পরা হয়, কীভাবে বোনা হয়, আর প্রতিটি সারির নিজস্ব উৎস। জনগোষ্ঠীগুলোর সামগ্রিক পরিচয়ের জন্য আদিবাসী সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার তুলনামূলক ছক আর পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ সূচি আছে।

আদিবাসী পোশাক কি একটাই, নাকি জাতি ধরে আলাদা?

আদিবাসী পোশাক জাতি ধরে আলাদা: প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাপড়ের নাম, মাপ, রং ও নকশা এক নয়। বাংলাপিডিয়ার ‘পোশাক’ ভুক্তি (লেখক পারভীন আহমেদ ও জিনাত মাহরুখ বানু) আদিবাসী অংশে পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি জনগোষ্ঠীর নারীর পোশাক আলাদা অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছে, আর সমতলের গারো, সাঁওতাল, মণিপুরী ও খাসির নারীর পোশাকও আলাদা করে লিখেছে।

ওই ভুক্তির সাধারণ বিবরণ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা চরকা ও তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র তৈরি করেন; চাদর, গামছা, পরিধেয় বস্ত্র, কার্পেট ও থলে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কাঁচামাল সাধারণত জুমক্ষেতের তুলা ও প্রাকৃতিক উপকরণ, তবে বর্তমানে বাজার থেকে কেনা মিলের সুতা ও রঙের ব্যবহার ব্যাপক। একই ভুক্তি লিখেছে, পুরুষদের পোশাকে নকশার বৈচিত্র্য কিছুটা কম, আর নারীদের পোশাকে রং ও নকশার সমাবেশ বর্ণাঢ্য (বাংলাপিডিয়া, ‘পোশাক’)।

এই কারণে ‘আদিবাসীরা এই পোশাক পরেন’ ধরনের একটি বাক্য কোনো জনগোষ্ঠী সম্পর্কেই নিরাপদ নয়। নিচের ছকগুলোতে প্রতিটি সারির তথ্য শুধু সেই সারির জনগোষ্ঠী সম্পর্কে, সারির শেষ ঘরের উৎস থেকে। যে জনগোষ্ঠীর পোশাকের নাম কোনো উৎসে পাওয়া যায়নি, ছকে তা লেখা আছে।

পাহাড়ের নারীরা কী পরেন: আদিবাসী পোশাকের নাম জাতি ধরে

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নারীর পোশাক সাধারণত নিচের অংশের একটি সেলাইবিহীন কাপড়, বুকের একটি আলাদা কাপড় আর মাথা বা কোমরের একটি বাড়তি কাপড় নিয়ে গঠিত। প্রতিটির নাম জনগোষ্ঠী ভেদে আলাদা। নিচের ছকে বাংলাপিডিয়ার ‘পোশাক’ ভুক্তি, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভুক্তি আর জুমজার্নালের নিজস্ব আর্কাইভ-লেখার তথ্য জনগোষ্ঠী ধরে রাখা হয়েছে।

পিনন, রিনাই আর নাফি: মাপ, জমিন ও পাড়ের তুলনা

বাংলাপিডিয়ার ‘পোশাক’ ভুক্তিতে চাকমা পিনন আর ত্রিপুরা রিনাইয়ের মাপ একই: ৪.৫ হাত লম্বা, ২.৫ হাত চওড়া। পার্থক্য জমিন ও আঁচলে: চাকমা পিননের জমিন সাধারণত কালো, রিনাইয়ের জমিন সাধারণত লাল আর পাড় কালো; পিননে নকশার আঁচল ‘চাবুকি’ থাকে, রিনাইয়ে চাবুকির মতো আঁচল নেই।

তঞ্চঙ্গ্যা পিনুইনের জমিন একই ভুক্তিতে লাল ডোরাকাটা, উপরে-নিচে কালো চওড়া পাড়, আর প্রস্থ চাকমা পিননের চেয়ে কিছুটা ছোট। চাক নারীর নাফিই পিননের মতো, তবে জমিন কালো আর পাড় সাদা। লুসাই রিনাইয়ের জমিনে সাদা-কালো ডোরা। ম্রোদের ওয়ানক্লাইয়ের জমিন কালো, নকশা তোলা হয় একপাশে। এসব তথ্য সবই ওই একটি ভুক্তির (বাংলাপিডিয়া, ‘পোশাক’)।

নকশার বিস্তারিত নাম আছে শুধু চাকমাদের: নকশার নমুনা-কাপড় ‘আলাম’-এ পূর্বপুরুষের নকশা সারি ধরে বোনা থাকে, আর পরের প্রজন্ম তা অনুকরণ করে বলে বাংলাপিডিয়ায় আছে। আলামের নকশার নামতালিকা আছে চাকমা আলাম নকশা লেখায়।

সমতলের আদিবাসী পোশাক: গারো, সাঁওতাল, হাজং, মণিপুরীসহ

সমতলের জনগোষ্ঠীর বেলায় বাংলা ভাষার প্রধান উৎস বাংলাপিডিয়া। তাতে বেশ কয়েকটি জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের পোশাক এখন বাঙালির মতো বলে লেখা আছে, আর ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের নাম কোথাও ঘরোয়া পোশাক, কোথাও বিয়ে-উৎসবের। সব জনগোষ্ঠীর বিবরণ সমান নয়: কারও পোশাকের নামই লেখা নেই।

পাত্র, মাহাতো, বর্মনসহ আরও অনেক জনগোষ্ঠীর পোশাকের তুলনামূলক বিবরণ এই উৎসগুলোতে নেই, তাই ছকে তাঁদের নাম আসেনি। জুমজার্নালের আদিবাসী সংস্কৃতির তুলনামূলক ছক লেখাতেও একই সীমা লেখা আছে।

আদিবাসী পুরুষ কী পরেন

পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর পুরুষের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের কেন্দ্রে কোমরের একটি কাপড় (ধুতি, নেংটি বা দং) আর মাথার পাগড়ি; আজকের উৎসগুলো বলে প্রতিদিনের পোশাক প্রধানত লুঙ্গি ও শার্ট। এগারোটি জনগোষ্ঠীর পুরুষের পোশাকের পূর্ণ ছক ঔপনিবেশিক বিবরণসহ আছে পাহাড়ি পুরুষের পোশাক লেখায়; এখানে বাংলাপিডিয়ার তথ্য জনগোষ্ঠী ধরে।

আদিবাসী শাড়ি পরা: কারা শাড়ি পরেন, আর ‘আদিবাসী শাড়ি’ বলতে কী বোঝানো হয়

আদিবাসী শাড়ি পরা কথাটি উৎসে দুই অর্থে আসে: কিছু জনগোষ্ঠীর নারী এখন বাঙালির মতো শাড়ি পরেন, আর সিলেটের মণিপুরী শাড়ি নামে একটি তাঁতপণ্য সরকারি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) তালিকায় নিবন্ধিত। কোনো উৎসে একটি আলাদা ‘আদিবাসী শাড়ি’ বা তার নির্দিষ্ট পরার ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়নি, আর সব আদিবাসী নারী শাড়ি পরেন বলেও কোনো উৎসে লেখা নেই।

জনগোষ্ঠী ধরে উৎসগুলোর বাক্যগুলো এ রকম:

• ওরাঁও: নারীরা ব্লাউজ ও সায়ার সঙ্গে শাড়ি পরেন; শিক্ষিত মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ি (বাংলাপিডিয়া, ‘ওরাওঁ’)।
• গারো: সমতলে বসবাসকারী শিক্ষিত মেয়েরা শাড়ি পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, আর দাকমুন্দার সঙ্গে গামছা বা ওড়নাও পরা হয় (বাংলাপিডিয়া, ‘পোশাক’)।
• ডালু: নারীরা বাঙালির মতো শাড়ি পরায় অভ্যস্ত হচ্ছেন (বাংলাপিডিয়া, ‘ডালু’)।
• সাঁওতাল: বাংলাপিডিয়ার ইংরেজি ভুক্তিতে নারীরা খাটো, মোটা ও রঙিন শাড়ি পরেন, মাথায় ও খোঁপায় ফুল গোঁজেন (Banglapedia, Santals, The)।
• মুন্ডা: আগে বিয়েতে লালপাড়ের সাদা শাড়ি হলুদ রঙে রাঙিয়ে নেওয়া হতো (বাংলাপিডিয়া, ‘মুন্ডা’)।
• বাংলাপিডিয়ার ‘Tribal Culture’ ভুক্তি: ওরাঁও ও আরও কয়েকটি জনগোষ্ঠীর পুরুষ সাধারণত ধুতি পরেন আর নারী শাড়ি (Banglapedia, Tribal Culture)।
• রাঙামাটি, ২০২৪: বৈসাবি ও ঈদের আগে শাড়ি ও থ্রি-পিসের সঙ্গে পিনন-হাদিও কিনছিলেন ক্রেতারা; বনরূপা বাজারের অস্থায়ী পিনোন-হাদির হাটে শত শত ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় ছিল (প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০২৪)।

শাড়ির মতো পরার ধরনের কথা আছে মণিপুরী ওড়নায়: বাংলাপিডিয়া লিখেছে, ফিফুপ ওড়না পরার পদ্ধতি একটু আলাদা, প্রথম দৃষ্টিতে শাড়ি পরার মতোই মনে হয়, আর তাতে সরু পাড় ও আঁচল আছে। খাসি নারীর চুসুত ডান হাতের নিচ দিয়ে এনে বাঁ কাঁধে গিঁট দিয়ে বাঁধা হয়। দুটোই ওড়না-জাতীয়, শাড়ি নয় (বাংলাপিডিয়া, ‘পোশাক’)।

সিলেটের মণিপুরী শাড়ি: জিআই তালিকায় নিবন্ধিত, ফানেক নয়

জুমজার্নালের সিলেটের মণিপুরী শাড়ি ও ফানেক লেখা অনুযায়ী নিবন্ধিত জিআই পণ্যের সরকারি তালিকায় ৩৭ নম্বরে আছে ‘সিলেটের মনিপুরি শাড়ি’; শাড়ির ব্যবহারকাল জিআই জার্নালে ধরা হয়েছে ১৯১৯ সাল থেকে। লেখক মো. আব্দুস সামাদ ২০২৫ সালে দৈনিক জনকণ্ঠে লিখেছেন, ‘মণিপুরি শাড়ি’ মণিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক নয়, বরং ১৯৮০-র দশকের শেষ ও ১৯৯০-র দশকের গোড়ার নতুন উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ। সমাজে শাড়ি নামে কোনো পোশাক ছিল না বলে তিনি লিখেছেন; ছিল ফানেক, চাদর, ওড়না। দুটি মতই ওই লেখায় উৎসসহ আছে।

আদিবাসী পোশাক কখন পরা হয়: প্রতিদিন, উৎসবে নাকি বিয়েতে

উৎসগুলো বলে ঐতিহ্যবাহী কাপড় এখন প্রধানত উৎসব, বিয়ে আর ঘরোয়া পরিবেশের পোশাক; প্রতিদিনের পোশাক হিসেবে লুঙ্গি, ব্লাউজ, শার্ট বা শাড়ি-সালোয়ারের কথা বেশি। তবে সব জনগোষ্ঠীর বেলায় একই কথা নয়, আর কোন জনগোষ্ঠী কতটা পরেন তার মাপা হিসাব কোথাও নেই।

ঘরোয়া ও প্রতিদিনের পোশাক

বাংলাপিডিয়া লিখেছে, গারো নারীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক অনেক সময় ঘরোয়া পরিবেশে পরা হয়; কোচ নারীর লেফেনও ঘরোয়া পরিবেশে। মণিপুরী নারী সাধারণ ফানেক পরেন ঘরে বা হাটে-বাজারে যাওয়ার সময়। চাকমা নারীর আটপৌরে খাদি নকশাহীন চিবিকটানা, আর নকশাদার রাঙাখাদি পরেন যুবতীরা। ঐতিহ্যবাহী পোশাকের বাইরে দৈনন্দিন পোশাকের তালিকা খিয়াং (লুঙ্গি-ব্লাউজ), ওরাঁও (শাড়ি) ও গারোর (বাঙালির মতো) বেলায় ভুক্তিতেই আছে।

খুমি জনগোষ্ঠী-লেখায় bdnews২৪-এর মার্চ ২০২৬-এর প্রতিবেদনের বরাতে আছে, বান্দরবান শহরে কোমর তাঁতে খুমি পোশাক বোনেন এমন এক নারী জানিয়েছেন: বিয়ে বা উৎসবের পোশাক বানাতে তিন মাস পর্যন্ত লাগে, আর তা সাধারণত নয় হাজার টাকায় বিক্রি হয়; ঘরে পরার পোশাক পনেরো দিনে হয়, দাম তিন হাজার টাকা (খুমি জনগোষ্ঠী)।

বর্ষবরণের উৎসব

প্রথম আলোর ২০২৬ সালের প্রতিবেদনে খাগড়াছড়ির বৈসাবির কেনাকাটায় পানছড়ি থেকে আসা মারমা কিশোরী ও তরুণীরা জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও সাংগ্রাই উৎসবে একই নকশার নেট আর সুতির গজ কাপড় কিনে একই ধরনের থামি সেলাই করবেন; একই থান থেকে ২১ জনের কাপড় নেওয়া হয়েছে (প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২৬)। ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে মহালছড়ির ১১ জন বান্ধবী একই ডিজাইনের নেট ও সুতির গজ কাপড়ে সাংগ্রাইয়ের থামি সেলাইয়ের কথা বলেছেন (প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০২৪)। অর্থাৎ উৎসবের থামি এই দুই প্রতিবেদনে কোমর-তাঁতের নয়, দরজির সেলাই করা।

ত্রিপুরাদের হারি বৈসুতে নদীতে ফুলের সঙ্গে হাতে বোনা কাপড়ের টুকরা ভাসানো হয়; খাগড়াপুরের আয়োজকের ব্যাখ্যা, নতুন বছরে রিনাই ও রিসা বুননে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য। এপ্রিল ২০২৬-এর বিডিনিউজ২৪ ও প্রথম আলোর প্রতিবেদনের এই বিবরণ রিনাই, রিসা ও কুবাই লেখায় উদ্ধৃত। একই লেখায় গরিয়া নাচের পুরুষ দলের কোমর, মাথা ও হাতে জড়ানো রিসার কথা আছে।

পাংখোয়াদের ক্ষেত্রে আর্কাইভের লেখা অনুযায়ী বিশেষ দিনের জন্য আলাদা কাপড় ছিল: সাদা কাপড় ‘পোয়ান ঙৌ’ আর কারুকাজ করা জমকালো ‘চং নাক পোয়ান’; ঙৌ লেপ পোয়ান এখন আর ব্যবহার হয় না, কিছু জায়গায় বয়স্করা পোয়ান পুই পরেন (পাংখোয়া জনগোষ্ঠী ও পাহাড়ি পুরুষের পোশাক)। জনগোষ্ঠী ধরে উৎসবের নাম ও তারিখ আছে আদিবাসী উৎসব বাংলাদেশে লেখায়।

বিয়েতে আদিবাসী পোশাক: কে কী নিয়ে যান

বিয়েতে পোশাক কয়েকটি জনগোষ্ঠীতে নিছক পরার জিনিস নয়, লেনদেনের অংশ: মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও ত্রিপুরা সমাজে বরপক্ষ কনের জন্য কাপড় নিয়ে যায়, আর ম্রো সমাজে কনেপক্ষ বরের বাবাকে পাগড়ির কাপড় দেয়। প্রতিটি সারি আলাদা জনগোষ্ঠীর, আর একজনের রীতি অন্যজনের নামে বসানো যায় না।

জীবনের ধাপে পোশাক: প্রথম ধুতি, প্রথম নেংটি, মৃত্যুর কাপড়

তঞ্চঙ্গ্যা ও খিয়াং সমাজে সন্তানের প্রথম পোশাক পরার বয়সে অনুষ্ঠান হয়, আর তঞ্চঙ্গ্যাদের বিবরণে মৃতদেহকেও নতুন কাপড় পরানো হয়। বম সমাজে আবার একটি গ্রাম-শুচিকরণ অনুষ্ঠানের দিন কোনো বাড়ির উঠান বা চালে একটুকরো কাপড়ও টাঙানো থাকতে পারে না। প্রতিটি তথ্য নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর।

• তঞ্চঙ্গ্যা: কন্যাসন্তানের পিনুইন ও খাদি পরার বয়সে পিনুইন পোই, খারি পোই ও কানবেড়া পৌই; পুত্রের বেলায় ধুতি পৌই। মৃতদেহ স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়, পুরুষ হলে ধুতি, লুঙ্গি বা প্যান্ট ও জামা, নারী হলে পিনুইন, খাদি, ব্লাউজ বা কোবোই সালুম; সাদা কাপড়ের স্তর মৃত নারীর জন্য সাত, পুরুষের জন্য পাঁচ (তঞ্চঙ্গ্যা পিনুইন)।
• খিয়াং: ছেলের বয়স ১০ থেকে ১৩ বছর হলে প্রথম নেংটি পরিয়ে ‘উ-খ পেই’ ভোজ হয় (জুমজার্নালের আর্কাইভ-লেখা, পাহাড়ি পুরুষের পোশাক লেখায় উদ্ধৃত)।
• বম: খুয়া-টেম বা পাড়াশুদ্ধির দিন গ্রামের কারও বাড়ির উঠানে, আঙিনায় বা চালে একটুকরো কাপড়ও টাঙানো থাকতে পারবে না; বিশেষ করে মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র ঘরের বাইরে থাকলে অনুষ্ঠান অকার্যকর হয় বলে আর্কাইভের ‘বম জাতির আদ্যোপান্ত’-এ আছে (ওয়ানক্লাই ও কোমরতাঁত)।
• মারমা: ১৮৬৯ সালে লেউইনের বর্ণনায় শবযাত্রায় প্রধান ভিক্ষু মৃত ব্যক্তির পাগড়ির এক প্রান্ত ধরে ধর্মপাঠ করেন; এটি এই সময়ের নয়, দেড় শতাব্দী আগের বিবরণ (পাহাড়ি পুরুষের পোশাক)।

আদিবাসী পোশাক কীভাবে বোনা হয়: তুলা থেকে তাঁত

পাহাড়ের আদিবাসী পোশাকের কাপড় নারীরা বোনেন, পুরনো পদ্ধতিতে জুমের তুলা থেকে সুতা কেটে। হাচিনসনের ১৯০৬ সালের বইয়ে (পৃ. ৬৪–৬৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র নারীরা নিজেদের সুতা কাটেন ও কাপড় বোনেন; বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কাপড়ে আলাদা রং ও নকশা আনে, যার খুব কমই সাদামাটা।

ওই বিবরণে ধাপগুলো এ রকম: তুলা শুকানো হয় মাদুরে দুই-তিন দিন রোদে; দুটি কাঠের রোলারের যন্ত্রে বীজ ছাড়ানো হয়; তিন ফুট বাঁশের ধনুকে লতার আঁশের ছিলা টেনে তুলা আলগা করা হয়; তারপর চরকায় সুতা কাটা হয়। বোনার আগে পাঁচটি বাঁশের খুঁটিতে দুটি করে সুতা জড়িয়ে তানা সাজানো হয়, আর সুতার পরিমাণ গোনা হয় একশো জোড়া সুতার হিসাবে। নারীর ‘পেটিকোট’ হিসেবে পরার সোয়া গজ চওড়া ও সাড়ে চার গজ লম্বা কাপড়ে গড়ে সাড়ে চার পাউন্ড সুতা লাগে (হাচিনসন, An Account of the Chittagong Hill Tracts (১৯০৬))।

কোমর-তাঁতের কাজ ও একটি পিনন বোনার ধাপ আছে কোমর তাঁত পিনন বুনন আর পিনন হাদি ও বেইন লেখায়; তুলা থেকে সুতা পর্যন্ত ধাপ পিনন কীভাবে তৈরি হয় লেখায়। মারমা নারীরা কোন তাঁতে কী বোনেন তা থামি আর আঙ্গি লেখায় আছে।

সমতলের জনগোষ্ঠীর বুনন

সমতলের বর্ণনা ছোট ও ছড়ানো। বাংলাপিডিয়া লিখেছে, হাজং নারীর পাথিন তাঁতে বোনা; ডালু নারীরা আগে নিজেরাই পাথানি বুনতেন; মণিপুরী নারী ব্লাউজের কাপড় নিজেরাই তাঁতে বোনেন, আর ফিদুপের সূক্ষ্ম কারুকাজ তাঁতে রেখেই করা হয়; গারোদের দাকমুন্দার নকশা তাঁতে তোলা। রাজবংশী নারীর হাতে বোনা ‘ফতা’ সুতার অভাবে আর তৈরি হয় না (বাংলাপিডিয়া, ‘পোশাক’; বাংলাপিডিয়া, ‘ডালু’; বাংলাপিডিয়া, ‘রাজবংশী’)। খাসি নারীর জামা বাজার থেকে কাপড় কিনে তৈরি হয় বলে ‘পোশাক’ ভুক্তিতে আছে।

সিলেটের মণিপুরী তাঁত নিয়ে জিআই জার্নালে উদ্ধৃত এ কে শেরামের বই অনুযায়ী মণিপুরী মেয়েরা পরার কাপড় ফানেক, ওড়না ইন্নাপি আর গামছা জাতীয় নিত্য ব্যবহার্য কাপড় নিজেরা দেশি তাঁত ‘য়োংখাম’ বা ‘পাংয়োং’-এ বোনেন (সিলেটের মণিপুরী শাড়ি ও ফানেক)।

আদিবাসী পোশাকের রং আসে কোথা থেকে

পুরনো পদ্ধতিতে রং আসত গাছ থেকে। হাচিনসন (১৯০৬, পৃ. ৬৬–৬৭) লিখেছেন, জনগোষ্ঠীগুলো নিজেদের সুতা প্রধানত দেশি উপকরণে রাঙায়: কালমা বা নীলপাতা থেকে নীল ও কালো, ‘রাং গাছ’ নামের গাছের শিকড় থেকে লাল, হলুদ ও আমের ছাল থেকে হলুদ। রং পাকা করার ধাপও আছে তাঁর বিবরণে।

‘স্রাম’ উদ্ভিদের প্রচলিত বাংলা নাম বা বৈজ্ঞানিক পরিচয় কোনো উৎসে পাওয়া যায়নি। গাছের রঙের পূর্ণ তালিকা ও জনগোষ্ঠী ধরে মিল-অমিল আছে পিনন কীভাবে তৈরি হয় লেখায়।

একটি পোশাক বুনতে কত সময় লাগে, দাম কত

সময় ও দামের হিসাব উৎসভেদে আলাদা, কারণ প্রতিটি উৎস আলাদা জিনিস মেপেছে: কেউ পূর্ণ সেট, কেউ জোড়া, কেউ একটি থামি। নিচের সারিগুলো একটি গড়ে মেলানো হয়নি; প্রতিটি সারির উৎস সেই সারির সংখ্যার।

পিনন-হাদির দাম ও তাঁতির আয়ের পূর্ণ হিসাব আছে পিনন হাদির দাম কত, আর তাঁতির ঘরে কত যায় লেখায়; জিআই স্বীকৃতির প্রশ্ন পিনন হাদি জিআই পণ্য হয়নি কেন লেখায়।

আদিবাসী পোশাক কী বদলেছে

বাংলাপিডিয়া, হাচিনসন ও আজকের প্রতিবেদন, তিন ধরনের উৎসেই বদলের কথা আছে: বাজারের সুতা-রং, সেলাই-করা পোশাক, লুঙ্গি-ব্লাউজ, শাড়ি-সালোয়ার আর রুপার জায়গায় সোনা। কোন জনগোষ্ঠীতে বদলটা কত দ্রুত, তার মাপা হিসাব কোনো উৎসে নেই।

• ১৯০৬ সালে হাচিনসন লিখেছেন, পশ্চিমা কারখানার নিম্নমানের আমদানি-কাপড় দেশে জায়গা করে নিচ্ছে আর ঘরে বোনা কাপড়ের দিন শেষ হতে চলেছে (হাচিনসন, An Account of the Chittagong Hill Tracts (১৯০৬))।
• বাংলাপিডিয়া (২০১৫ সালে সর্বশেষ সম্পাদিত): বর্তমানে বাজার থেকে কেনা মিলের সুতা ও রঙের ব্যবহার ব্যাপক (বাংলাপিডিয়া, ‘পোশাক’)।
• চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা নারী এখন পিনন ও খাদির সঙ্গে ব্লাউজের মতো জামাও পরেন; মণিপুরী লাইফানেকের পাড়ের নকশা আগে হাতে, এখন মেশিনে (বাংলাপিডিয়া, ‘পোশাক’)।
• অলংকারের ধাতু: গারো মহিলারা আগে চাঁদিরুপার গহনা বেশি পরতেন, এখন অবস্থাপন্ন পরিবারে সোনা (বাংলাপিডিয়া, ‘গারো’)। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে আর্কাইভ অনুযায়ী সোনা ব্যবহারের ফলে রুপার অলংকারের বিলোপ ঘটতে শুরু করেছে (তঞ্চঙ্গ্যা পিনুইন)। মারমা গ্রামে রুপা, শহরে সোনার চল (মারমা থামি ও আঙ্গি)।
• পুরুষের পোশাকে ধুতি, নেংটি ও পাগড়ির জায়গায় লুঙ্গি ও শার্ট চাক, মারমা ও খুমি সমাজের আর্কাইভ-লেখায় আছে (পাহাড়ি পুরুষের পোশাক)।
• উল্টো দিকে ২০২৬ সালে খাগড়াপুরের দুর্গামণ্ডপে প্রতিমাকে ত্রিপুরা নারীর রিনাই-রিসায় সাজানো হয়েছে; আয়োজকের কথা, নতুন প্রজন্মের কাছে নিজেদের সংস্কৃতি তুলে ধরতে এই উদ্যোগ (বিডিনিউজ২৪, ১৭ অক্টোবর ২০২৬, রিনাই, রিসা ও কুবাই লেখায় উদ্ধৃত)।

উৎসভেদে অমিল

একই পোশাকের নাম, মাপ ও ব্যবহারে উৎসগুলো সব জায়গায় একমত নয়। দুই পক্ষই নিচে লেখা আছে।

আদিবাসী পোশাক নিয়ে সচরাচর জিজ্ঞাসা

আদিবাসী পোশাক বলতে কী বোঝায়?

আদিবাসী পোশাক বলতে জনগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী কাপড় বোঝানো হয়, যার নাম, মাপ ও নকশা জনগোষ্ঠী ভেদে আলাদা। বাংলাপিডিয়ার ‘পোশাক’ ভুক্তি অনুযায়ী আদিবাসীরা নিজেদের বস্ত্র মূলত নিজেরাই তৈরি করেন, আর প্রায় প্রতি পরিবারের নিজস্ব তাঁত আছে। একটিমাত্র আদিবাসী পোশাক নেই।

চাকমা নারীরা কী পরেন?

বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী চাকমা নারীর নিচের পোশাক পিনন, সেলাইবিহীন, ৪.৫ হাত লম্বা ও ২.৫ হাত চওড়া, জমিন সাধারণত কালো। উপরের পোশাক খাদি (বক্ষবন্ধনী), ৩.৫ হাত × ২.৫ হাত। খাদি দুই ধরনের: নকশা-তোলা রাঙাখাদি যুবতীরা পরেন, আর আটপৌরে চিবিকটানা খাদি সাধারণত নকশাহীন।

মারমা নারীর পোশাকের নাম কী?

মারমা নারীর প্রধান পোশাক থামি, যা থ্বিং নামেও লেখা হয়। বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী তাঁরা বেদাই আঙ্গি নামের ব্লাউজ পরেন, আর বুক ঢাকার কাপড়ের নাম রাংকাই। বিয়ের দিনে বরপক্ষ কনের জন্য থবিং, বেদাই আংগি, রাংগাই আংগি, কাখ্যাং ও গবং নিয়ে যায়, জুমজার্নালের আর্কাইভ-লেখা অনুযায়ী।

ত্রিপুরা নারীর রিনাই ও রিসা কী?

রিনাই ত্রিপুরা নারীর নিচের কাপড়, ৪.৫ হাত লম্বা ও ২.৫ হাত চওড়া, জমিন সাধারণত লাল আর পাড় কালো। রিসা সেলাইবিহীন বক্ষবন্ধনী, ৩ হাত লম্বা ও ১ হাত বা আধা হাত চওড়া। আর্কাইভের লেখায় রিসা মাথার পাগড়ি ও রিনাই শক্ত করতে কোমরবন্ধ হিসেবেও ব্যবহৃত।

গারো নারীর ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম কী?

বাংলাপিডিয়ার গারো ভুক্তি অনুযায়ী গারো নারীর ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম দক্বান্দা, যাতে শিল্পকর্ম চিত্রিত থাকে। ‘পোশাক’ ভুক্তিতে প্রাচীন পোশাক গেনা আর তাঁতে নকশা-তোলা দাকমুন্দার কথা আছে। দৈনন্দিন পোশাক বাঙালির মতো; ঐতিহ্যবাহী পোশাক অনেক সময় ঘরোয়া পরিবেশে পরা হয়।

আদিবাসী নারীরা কি শাড়ি পরেন?

কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর বেলায় উৎস তা-ই বলে: বাংলাপিডিয়ায় ওরাঁও নারীরা ব্লাউজ-সায়াসহ শাড়ি পরেন, ডালু নারীরা শাড়ি পরায় অভ্যস্ত হচ্ছেন, সমতলের শিক্ষিত গারো মেয়েরা শাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সব আদিবাসী নারী শাড়ি পরেন, এমন কথা কোনো উৎসে নেই।

সিলেটের মণিপুরী শাড়ি কি আদিবাসী পোশাক?

সিলেটের মনিপুরি শাড়ি জিআই তালিকায় ৩৭ নম্বরে নিবন্ধিত তাঁতপণ্য। জিআই জার্নাল শাড়ির ব্যবহারকাল ধরেছে ১৯১৯ থেকে; মো. আব্দুস সামাদ লিখেছেন এটি ১৯৮০-৯০-র দশকের নতুন বাণিজ্যিক উদ্ভাবন, ঐতিহ্যবাহী পোশাক নয়। মণিপুরী নারীর ঐতিহ্যবাহী নিচের পোশাক ফানেক, যা জিআই তালিকায় নেই।

আদিবাসীদের কাপড় কীভাবে বোনা হয়?

পুরনো পদ্ধতিতে নারীরা জুমের তুলা শুকিয়ে বীজ ছাড়িয়ে ধনুকে ধুনে চরকায় সুতা কাটেন, সুতা গাছের রঙে রাঙান, তারপর তাঁতে বোনেন। হাচিনসন ১৯০৬ সালে এই ধাপগুলো লিখেছেন। বাংলাপিডিয়া বলছে বর্তমানে বাজার থেকে কেনা মিলের সুতা ও রঙের ব্যবহারও ব্যাপক।

আদিবাসী পোশাকের রং কোথা থেকে আসত?

হাচিনসনের বিবরণে নীল ও কালো আসত কালমা বা নীলপাতা আর কালা গাব গাছের ছাল থেকে, লাল রাং গাছের শিকড় থেকে, হলুদ আসত হলুদ ও আমের ছাল থেকে। ম্রো লেখক সিংইয়ং ম্রো লিখেছেন কালো রঙের জন্য জুমে ‘স্রাম’ নামের উদ্ভিদ জন্মানো হয়।

বিয়েতে কোন আদিবাসী পোশাক নেওয়া হয়?

জনগোষ্ঠী ভেদে আলাদা: মারমা বরপক্ষ থবিং, আঙ্গি ও গবংসহ পুরো পোশাক নিয়ে যায়, তঞ্চঙ্গ্যারা ‘ফো কালং’ ঝুড়িতে কনের নতুন পোশাক-গহনা নেয়, ত্রিপুরা বরপক্ষ রিনাই-রিসা আনে। ম্রো কনেপক্ষ বরের বাবাকে ৪০ হাত সাদা কাপড় দেয়। চাকমা বিয়ের জোড়াবাঁধায় সাত হাত সাদা বস্ত্র কোমরে বাঁধা হয়।

যা এখনো জানা যায়নি

• বম নারীর পোশাকের বম ভাষার নাম কোনো উৎসে নেই; বাংলাপিডিয়ার বম ভুক্তিতে পোশাক নিয়ে কিছু লেখা নেই।
• খুমি নারীর বুকের কাপড়, চাক ও খিয়াং পোশাকের মাপ ও নকশার নাম, আর মুরং ও ম্রো পোশাকের নকশার অর্থ কোনো উৎসে পাওয়া যায়নি।
• পাত্র, মাহাতো, বর্মন, বাগদি, ভিলসহ বহু জনগোষ্ঠীর পোশাকের নাম ও ব্যবহার সমতলের উৎসগুলোতে নেই।
• গারোদের ওয়ানগালাসহ উৎসবে কী পরা হয়, সাঁওতালদের বাহা-সহরায়ের সময় নারী-পুরুষের পোশাক কী — বাংলাদেশভিত্তিক কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।
• সমতলের জনগোষ্ঠীর তাঁত কোন ধরনের, সুতা ও রং কোথা থেকে আসে, একটি কাপড় বুনতে কত সময় লাগে — হাজং, ডালু ও গারোর ক্ষেত্রে বর্ণনা নেই।
• ত্রিপুরার কোন দফার কোন নকশা, তঞ্চঙ্গ্যার বারোটি গসার প্রামাণিক তালিকা আর তাদের পোশাকের পার্থক্য আজও মানা হয় কি না — কোনো উৎসে লেখা নেই।
• কোন জনগোষ্ঠীর নারী আজ প্রতিদিন ঐতিহ্যবাহী কাপড় পরেন, আর কতজন কোমর-তাঁতে বোনেন, তার জনগোষ্ঠীভিত্তিক মাপা হিসাব জানা যায়নি।
• সরকারি জিআই তালিকার বাইরে কোনো আদিবাসী বস্ত্রের আইনি সুরক্ষা আছে কি না, আর ‘আদিবাসী শাড়ি’ নামে আলাদা কোনো পরার ধরন আছে কি না, উৎসে পাওয়া যায়নি।

তথ্যসূত্র

• পারভীন আহমেদ ও জিনাত মাহরুখ বানু, ‘পোশাক’, বাংলাপিডিয়া (সর্বশেষ সম্পাদিত ১২ এপ্রিল ২০১৫) — আদিবাসী পোশাক-পরিচ্ছদ অংশ
• ‘Dress’, Banglapedia (ইংরেজি)
• ‘Tribal Culture’, Banglapedia (ইংরেজি)
• ‘চাকমা’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘মারমা’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘তঞ্চঙ্গ্যা’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘ম্রো’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘খুমি’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘খিয়াং’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘চাক’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘লুসাই’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘গারো’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘খাসিয়া’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘কোচ’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘হাজং’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘রাজবংশী’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘রাখাইন’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘ডালু’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘মুন্ডা’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘ওরাওঁ’, বাংলাপিডিয়া (বাংলা)
• ‘Garo, The’, Banglapedia (ইংরেজি)
• ‘Hajongs’, Banglapedia (ইংরেজি)
• ‘Santals, The’, Banglapedia (ইংরেজি)
• ‘সাঁওতাল’, বাংলা উইকিপিডিয়া — পোশাক অংশ
• R. H. Sneyd Hutchinson, An Account of the Chittagong Hill Tracts, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depôt, ১৯০৬, পৃ. ৬৪–৬৭ (বুনন ও রং), Internet Archive
• ‘পাহাড়ে ঈদ আর বৈসাবির আমেজে জমেছে কেনাকাটা’, প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০২৪
• ‘বৈসাবি ঘিরে খাগড়াছড়িতে সাজ সাজ রব, বিপণিবিতানে জমেছে কেনাকাটা’, প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২৬
• ‘মারমা থামি ও আঙ্গি: পোশাকের অংশগুলো নাম ধরে’, জুমজার্নাল
• ‘তঞ্চঙ্গ্যা পোশাকের স্বাতন্ত্র্য: পিনুইন, ফারদ্দরী ও গসার ভাগ’, জুমজার্নাল
• ‘রিনাই, রিসা ও কুবাই — ত্রিপুরা নারীর পোশাকের তিন অংশ’, জুমজার্নাল
• ‘ওয়ানক্লাই ও কোমরতাঁত: ম্রো ও বম বস্ত্রের যতটুকু নথিভুক্ত’, জুমজার্নাল
• ‘পাহাড়ি পুরুষের পোশাক: ধুতি, পাগড়ি ও যা নিয়ে কেউ লেখে না’, জুমজার্নাল
• ‘কোমর তাঁত পিনন বুনন’, জুমজার্নাল
• ‘পিনন হাদির দাম কত, আর তাঁতির ঘরে কত যায়’, জুমজার্নাল
• ‘সিলেটের মণিপুরী শাড়ি: নিবন্ধিত জিআই তালিকায় একমাত্র আদিবাসী বস্ত্র, ফানেক কেন বাইরে’, জুমজার্নাল
• ‘খুমি জনগোষ্ঠী’, জুমজার্নাল
• ‘পাংখোয়া জনগোষ্ঠী’, জুমজার্নাল

সর্বশেষ হালনাগাদ: ১২ নভেম্বর ২০২৬